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Mensajes - mjj

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Problemas Hardware y Software / Re:Lapiz óptico
« en: Marzo 09, 2019, 21:51:02 »
Voy a corregir lo que dije el otro día porque no me di cuenta de que el pin 6 del joystick va conectado internamente a 5V a través de una resistencia de 5K que está en el chip CIA. Además la simulación exageraba la corriente que pasa por el fototransistor, que generalmente es de unos pocos mA.

Lo que sí que me parece incorrecto en el esquema original es que el transistor está al revés (donde está el colector debería estar el emisor y viceversa). En las fotos del montaje "parece" que sí está bien (el colector del transistor va al pin 6), digo parece porque la foto es pequeña y no se ve casi.

Este es el esquema corregido y simulado:

http://tinyurl.com/yydq7k3b

El fototransistor vale cualquiera pero cuanto más rápido y más estrecho sea el ángulo de visión supongo que mejor. Y el NPN prácticamente cualquiera vale. Solo busca su hoja de datos en google para saber qué pin se corresponde con base, colector y emisor.
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General / Re:Dudas sobre construcción de joystick custom
« en: Febrero 06, 2019, 08:36:04 »
Tengo varios Zipstiks con interruptores de varias marcas (los hay suizos, franceses, de Omron, ...). Los de Omron son los V-16G-3C25. El "5" del final indica la fuerza necesaria para accionarlos "normal". También está el V-16G-3C24 y el V-16G-3C26, si lo queréis más blando podéis usar el "4" y más duro el "6":

https://www.mouser.es/ProductDetail/Omron-Electronics/V-16G-3C25-K?qs=sGAEpiMZZMumBvQ1hY%2ffBWqDUaAPav%2foB1SMg17ij6E%3d

Os pongo la hoja de datos y el resumen que me hice en su día con lo que significa cada numerito:

https://www.mouser.es/datasheet/2/307/en-v-952614.pdf

- 16G = 16A @ 250V
- ø = No actuator (Pin plunger)
- -3 = SPST-NO (single pole, single throw, normally open) = —o/ o—
- C2 = Quick connect terminals #187
- 5 = max operating force = 1.96N (200 gf), 6 = 400 gf, 4 = 100 gf
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General / Re:Dudas sobre construcción de joystick custom
« en: Febrero 05, 2019, 21:56:58 »
Hola! Te contesto a las preguntas que me sé, y luego te hago mi recomendación, que es NO hacerte tu propio joystick (ver más abajo) :D

2) Yo creo que es mejor con el 555. Hay juegos que no auto-repiten el disparo cuando mantienes el botón pulsado.

3) Sí, todos en paralelo.

4) ¿Qué botones con led? (pon un enlace).

Y ahora mi recomendación... Antes de hacerte un joystick, píllate uno de microinterruptores de 2ª mano, por ejemplo un Zipstik. El zipstik lleva 6 microswitches estándar (4 direcciones y 2 botones) que AÚN se fabrican y si te viniera alguno mal lo podrías cambiar, o directamente cambiarlos todos para tener un joystick como nuevo. Si los compras de buena marca, además te durarán toda la vida porque, por ejemplo, los Omron vienen garantizados para >100.000 pulsaciones.
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Si trabajas sobre carpetas de la SD y los ficheros que intentas guardar son de tipo SEQ puedes tener problemas porque creo recordar que el sd2iec lo ve todo como PRG a menos que le actives una opción que no está activada por defecto. Si trabajas dentro de un d64 debería ser compatible a menos que el GAC use turbos de disco raros que no estén emulados en el s2i
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Commodore VIC-20 / Re:Jiffydos en el VIC-20
« en: Diciembre 22, 2018, 17:05:19 »
Mi VIC-20 tiene alimentación DIN (assy 240403) y lleva el mismo KERNAL (901486-07). Según el esquema es una ROM de tipo 2364, así que yo diría que también hace falta ese adaptador.
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Problemas Hardware y Software / Re:Nuevo proyecto de Revivir otro C64
« en: Diciembre 19, 2018, 22:55:42 »
Gracias! Ya he visto el vídeo de GadgetUK. Se tira 30 minutos solo para desoldar la color RAM. Creo que la paciencia aquí es la clave. Voy a intentarlo.
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Problemas Hardware y Software / Re:Nuevo proyecto de Revivir otro C64
« en: Diciembre 19, 2018, 21:57:12 »
Una pregunta @Angel_64: voy a desmontar el chip de vídeo del VIC-20 que compré la semana pasada (40 patitas).

Tengo un desoldador, flux en pasta y malla. Mi idea es untar de flux la zona para que haga junta alrededor de la boquilla del desoldador, chupar todo lo que pueda y repasar con la malla pero alguna vez he intentado quitar chips así y el problema es que las patas no están centradas, sino pegadas a la pared del taladro de modo que, por mucho estaño que quite, la pata siempre sigue pegada. ¿Cómo gestionaste tú este tema con las 8000 patas que desoldaste?
Los siguientes usuarios dieron las gracias a este tema: josepzin

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¡Excelente! Y bonito monitor :)

Ten en cuenta que un fusible se funde por un cortocircuito, así que solo cambiando el fusible no se arregla el problema de raíz. Pero si dices que el 64 va bien y que te cargaste el fusible midiendo, no hay de qué preocuparse.
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Mira el esquema de esa placa. Si no llega tensión a los reguladores solo pueden ser unos pocos componentes: el fusible que ya has comprobado, las bobinas, los rectificadores o el propio interruptor (me inclino por esto último). Revisa también pistas y grietas en las soldaduras.
Los siguientes usuarios dieron las gracias a este tema: Firu

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Sube una foto del punto blanco. Quizá dé una pista.

El cable que te has comprado es de vídeo compuesto, no supervídeo ni RGB. Debería funcionar en cualquier televisor.

Las fuentes fallan (y se suelen llevar al C64 por delante). Comprueba los voltajes de la fuente en vacío y, si los ves normales, con el C64 encendido (con ojo de no cortocircuitar nada) y ponlos también.

También, con el C64 encendido, mira los voltajes de los 2 reguladores (7812 y 7805) entre las patas 2 (VOUT) y 3 (GND).

Otra cosa que puedes probar es meter algún comando a ciegas como "LOAD" y darle al play en el datasette para ver si se mueve y descartar un problema de solo vídeo.

Lo siguiente sería meterle un cartucho "Dead Test" (Rev 781220). Si al principio ves una serie de parpadeos en la pantalla significa que tienes mal la RAM (y posiblemente la PLA esté OK). Si el Dead Test se queda en negro, habría que empezar a desolder chips, y yo empezaría por la PLA.
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General / Re:RESTAURACION DE PLASTICOS CON RETRO BRIGHT Y MÁS
« en: Noviembre 15, 2018, 00:19:45 »
Mi recomendación con el C64 panera es:

- La carcasa puede que mejore, pero puede que le salgan rodales que se blanquean más que otros. No te lo recomiendo.

- A las teclas les sale neblina y les puede saltar la inscripción delantera.

Con el C64C, si es el modelo más nuevo (el que lleva los símbolos arriba) no hay problema porque está hecho en plástico de dos colores, yo he blanqueado uno y queda muy bien.

Si es el C64C anterior (símbolos en el frente) no he probado pero es posible que te los cargues al aplicarles productos químicos.

Y hagas lo que hagas, no le pases alcohol/isopropanol a las inscripciones delanteras de las teclas...
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Hasta donde yo sé el 6526A (2 MHz) es compatible con el 6526 (1 MHz). El "-1" no sé lo que es. Yo te diría que sí que va a funcionar, pero a ver si alguien más te confirma.
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Problemas Hardware y Software / Re:Cambiar la DRAM por SRAM
« en: Octubre 23, 2018, 22:56:11 »
A ver si de una vez aparece un sustituto del 7501/8501.

Creo que ese día ha llegado:

https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=69397
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Probaré a sacar el chip y limpiarlo, peo me da miedo porque estos chips son muy delicados, se rompen con mirarlos, ya me cargué una CIA sólo limpiándola con un cepillo de dientes y limpia contactos.

Se rompen porque no tienen protección contra la electricidad estática. Intenta no tocar las patas con los dedos pero como esto es muy difícil, descárgate antes tocando la toma de tierra de un enchufe y algo metálico del C64 a la vez (p.ej. la caja del modulador), así todo se queda al mismo potencial. Si tienes suelo de gres, manipula el chip descalzo y tocando el suelo con el pie. Si no tienes un suelo que conduzca la electricidad, te puedes comprar un guante de esos que te mantienen permanentemente al potencial de la tierra (para que sea efectivo debe ir conectado con una pinza a la toma de tierra de casa y haber descargado el C64 tocándolo con el guante, p.ej).
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Vistazo rápido con el C64Debugger... Esa pantalla usa un temporizador basado en el TOD (Time of Day) de la CIA1, así que puede ser la CIA1 o un chip que hay justo antes, U27 en placa larga / U23 en placa corta, un pequeño zener que hay cerca (en orden de más caro a más barato de reparar) o simplemente que no esté haciendo buen contacto la CIA si está en un zócalo. Prueba a reasentarla lo primero.
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