Commodore manía
Commodore 64 => General => Mensaje iniciado por: Bieno en Junio 30, 2009, 19:11:13
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Buenas.
No se si se ha discutido ya el tema. Alguien sabe cual es el mejor sistema para limpiar carcasa y teclas de nuestros 64's?
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Yo siempre lo he hecho con agua y jabón, si sólo está sucio es más que suficiente pero si el problema es que el plástico se ha vuelto amarillo he oído maravillas de un producto para poder limpiarlo:
http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=28011&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=yellowed (http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=28011&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=yellowed)
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Si el plástico de tu Commodore se a vuelto amarillo, entonces échale un vistazo a ésta página:
http://retr0bright.wikispaces.com/ (http://retr0bright.wikispaces.com/)
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Yo había visto esto hace tiempo, pero no lo acabo de entender, ni donde conseguir este "material":
“A mixture of hydrogen peroxide, a small amount of an “Oxy” laundry booster as a catalyst and a UV lamp"
¿Alguien me lo puede explicar?
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Visita el foro de zonadepruebas, ahí está todo muy bien explicado.
http://www.zonadepruebas.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5412&forum=17#forumpost39042 (http://www.zonadepruebas.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5412&forum=17#forumpost39042)
Saludos.
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Bueno, creo que ya está todo, mas o menos, claro. Admeás veo que Tú mismo ya aportaste al solución, Silicebit.
La "receta" de antes es válida cuando se usa agua oxigenada de unos 40 volúmenes, del 10% al 15% de concentración. Cuando se usa agua oxigenada de más concentración, del 30% (110 volúmenes) la "receta" es la siguiente:
Con agua oxigenada de 110 volúmenes.
- 200ml de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 30% de concentración (110 volúmenes).
- 2 cucharaditas rasas de goma santana (xantana).
- 1 cucharadita rasa de glicerina.
- 1/4 de cucharadita de Vanish oxiaction.
- 1 cucharadita de agua caliente (no hirviendo).
Añadir el peróxido de hidrógeno y la goma santana en un aparato para mezclar, podría valer una batidora. Mezclar a alta velocidad durante 5 segundos. Después añadir la glicerina y mezclar durante otros 5 segundos. Dejar reposar la mezcla durante cinco minutos y volver a mezclar otra vez durante 5 segundos.
En un bol, disolver el Vanish oxiaction con la cucharadita de agua caliente. Ésto ha de hacerse así porque parece ser que el Vanish por sí sólo se disuelve muy mal en el gel.
Antes de usar el gel, mezclar enérgicamente y a mano el agua con el Vanish en el gel. Para asegurar los mejores resultados, se aconseja lavar primero las piezas a tratar, quitar cualquier resto de pulimentos, pinturas u otros depósitos que puedan conducir a resultados desiguales. Aplicar generosamente el gel con una brocha sobre la superficie a tratar y exponer al sol o a una lampara de rayos UV.
El agua oxigenada de 110 volúmenes es mucho más potente y el tiempo de blanqueo puede bajar considerablemente. Me ha parecido leer por ahí que en tres o cuatro horas las piezas tratadas recuperaban su color original, pero eso según lo amarillas que estén.
Ahora ya solo hace falta conseguir los componentes y a ver que pasa.
Gracias.
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Haz primero pruebas con piezas que no sean muy importantes. En ocasiones se producen deformaciones del plastico o se vuelve fragil. A mi me han pasado ambas cosas.
Y protejete siempre, sobre todo los ojos, especialmente si lo usas al 30% (110 volumenes).
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Coincido con marcos ,tene cuidado con los ojos .
A mi se me deformo una tecla de una c128 .
Hay un pide de Argentina que estuvo investigando este tema y tuvo resultados muy buenos con carcazas de Amiga 500 y otras .
Slds
Haz primero pruebas con piezas que no sean muy importantes. En ocasiones se producen deformaciones del plastico o se vuelve fragil. A mi me han pasado ambas cosas.
Y protejete siempre, sobre todo los ojos, especialmente si lo usas al 30% (110 volumenes).
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Y digo yo, no será mejor un antigrasas rebajado mejor que tanta formula del Dr. Frankenstein! :twisted:
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Para el color amarillo causado por la luz ultravioleta lo mas eficaz es esto. Si es superficial tambien puedes lijar la superficie pero es mucho mas delicado.
Si el color amarillo es causado por el tabaco entonces puedes usar diferentes productos de limpieza.
El peroxido de hidrogeno puede hacer maravillas pero no recupera el color original al 100%. Yo diria que elimina el amarillo en un 90%, al menos en lo que yo he probado.
Pero hay que usarlo con cuidado porque puede deformar el plastico, volverlo fragil (se desprenden pequeñas particulas como si fuera una piedra de arenisca) y a veces quedan vetas de color ligeramente diferentes. Eso me ha pasado a mi.
Por otro lado hace maravillas con la mayoria de piezas fuertemente amarillas.
Tambien ocurre que hay una gran cantidad de modelos diferentes de Commodore 64 (y de los demas productos Commodore) que tienen plasticos diferentes en mayor o menor medida y los resultados no son iguales en ellos.
Lo mejor es hacer pruebas con piezas poco importantes para aprender a usarlo poco a poco.
Y lo primero usar guantes y gafas de proteccion. Cuando te salpica caliente te deja la piel blanca como el papel y si te salpica en un ojo o te haces un transplante de retina (o es de cornea?) o lo mas probable es que no veas mas por ese ojo.
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Posteo un trabajito de blanqueo que le hice a mi MAC .
Espero les sirva.
Solo use agua oxigenada de 250 Vol y un limpiador cremoso con lavandina (En Argentina se llama CIF)
Despues posteo una limpieza que le hice a una drean commodore 64c .
http://www.retrocomputacion.com/cgi-bin/foro/YaBB.pl?num=1257618938/0 (http://www.retrocomputacion.com/cgi-bin/foro/YaBB.pl?num=1257618938/0)
Para el color amarillo causado por la luz ultravioleta lo mas eficaz es esto. Si es superficial tambien puedes lijar la superficie pero es mucho mas delicado.
Si el color amarillo es causado por el tabaco entonces puedes usar diferentes productos de limpieza.
El peroxido de hidrogeno puede hacer maravillas pero no recupera el color original al 100%. Yo diria que elimina el amarillo en un 90%, al menos en lo que yo he probado.
Pero hay que usarlo con cuidado porque puede deformar el plastico, volverlo fragil (se desprenden pequeñas particulas como si fuera una piedra de arenisca) y a veces quedan vetas de color ligeramente diferentes. Eso me ha pasado a mi.
Por otro lado hace maravillas con la mayoria de piezas fuertemente amarillas.
Tambien ocurre que hay una gran cantidad de modelos diferentes de Commodore 64 (y de los demas productos Commodore) que tienen plasticos diferentes en mayor o menor medida y los resultados no son iguales en ellos.
Lo mejor es hacer pruebas con piezas poco importantes para aprender a usarlo poco a poco.
Y lo primero usar guantes y gafas de proteccion. Cuando te salpica caliente te deja la piel blanca como el papel y si te salpica en un ojo o te haces un transplante de retina (o es de cornea?) o lo mas probable es que no veas mas por ese ojo.
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Pues he probado este fin de semana con la siguiente fórmula:
- 200ml de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 30% de concentración (110 volúmenes).
- 2 cucharaditas rasas de goma santana (xantana).
- 1 cucharadita rasa de glicerina.
- 1/4 de cucharadita de Vanish oxiaction.
En vez de Goma santana he usado MAIZENA, lo que se parece a la harina.
Al final, después de 2 pruebas, no me ha quitado nada de lo amarillento y está igual que al principio. Alguien sabe donde está mi error?
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Que tiempo has tenido sumergido las piezas en este liquido? si no me equivoco son 48 horas no? ademas de que tiene que dar el sol directamente al contenido, a ver si es esto ultimo.
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Quizas sea la epoca de anio, ahora el sol no 'pega' fuerte. En mi caso los mejores resultados se han dado en junio y septiembre, en julio y agosto he tenido problemas de degradacion y de deformaciones.
Estas seguro de que el H2O2 esta en buen estado? Se degrada el solo si le da la luz.
De todas formas solo recomiendo usarlo en casos perdidos, no es oro todo lo que reluce :(
Eso si, mi experiencia es solo con H2O2 en diferentes concentraciones y no con la version en 'pasta'.
Y siempre la seguridad lo primero, el H2O2 a 110vol es un producto peligroso, especialmente proteger los ojos.
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Oye, y a mí que la solera amarillenta en estos cacharros me mola...
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Si que uso el Agua Oxigenada a 110 y no creo que el problema sea por la luz. No se donde está el problema. Había pensado que no fuera la goma Xantana (MAIZENA), que no me haya equivocado.
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Estais hechos unos cocinillas... :lol: no tengo ni idea de este tema pero no es más fácil usar un producto comercial como el Retrobright?
Os enlazo un hilo que creo será de interés: http://www.atariage.com/forums/topic/138244-how-to-remove-yellowing-from-an-old-atari-case/ (http://www.atariage.com/forums/topic/138244-how-to-remove-yellowing-from-an-old-atari-case/)
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Venden el Retrobright? Creía que era el nombre de una fórmula y que no existía como producto de consumo a la venta.
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No me hagas caso.. hablaba de oídas y pensaba que existía como tal.
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Para hacer una prueba sencilla:
Coge una pieza pequenia (por ejemplo una tecla) y haz la prueba sumergiendola en el agua oxigenada con un poquito de TAED (el oxiaction) y ponla en un sitio que le de la luz directa del sol, lo ideal seria en una ventana pero por dentro. En unas horas deberia verse un cambio, sino es asi lo mas probable es que el agua oxigenada se ha descompuesto.
Y usar maizena como goma xantana no se yo si sera correcto???
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Probaré tu fórmula, Marcos64, que parece mas sencilla. Os cuento algo en los próximos días.
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Es mucho mas sencilla y (en mi opinion) mejor por esa misma razon. Pero tiene el inconveniente de necesitar mucho mas H2O2 para las piezas grandes.
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Refloto el hilo para ir poniendo aquí mis resultados y fórmulas.
Voy poniendo alguna foto de uno de los afectados (y mucho): un Amiga 1000
(http://i1243.photobucket.com/albums/gg546/Alejandro_Sanchez_Cubel/Retr0bright/20130901_165721_zpsxoteypb4.jpg) (http://s1243.photobucket.com/user/Alejandro_Sanchez_Cubel/media/Retr0bright/20130901_165721_zpsxoteypb4.jpg.html)
(http://i1243.photobucket.com/albums/gg546/Alejandro_Sanchez_Cubel/Retr0bright/20130901_165706_zpscrd3drcy.jpg) (http://s1243.photobucket.com/user/Alejandro_Sanchez_Cubel/media/Retr0bright/20130901_165706_zpscrd3drcy.jpg.html)
Por cierto, aparte de la limpieza, voy a ponerle un selector de kickstarts, una ampliación interna de 8Mb con una tarjeta CF y el workbench, y una unidad de disco Gotek
Como curiosidad pongo una foto de la parte interior con las firmas (incuído el perro) aunque se ve mal (ya la cambiaré por otra)
(http://i1243.photobucket.com/albums/gg546/Alejandro_Sanchez_Cubel/Retr0bright/20141102_173647_zpsxak7jcdw.jpg) (http://s1243.photobucket.com/user/Alejandro_Sanchez_Cubel/media/Retr0bright/20141102_173647_zpsxak7jcdw.jpg.html)
Lo llevé una vez a arreglar y ahora veo que por la parte interior del apantallamiento me dejaron una "firmita"
(http://i1243.photobucket.com/albums/gg546/Alejandro_Sanchez_Cubel/Retr0bright/20141102_191247_zpsun5ewpqw.jpg) (http://s1243.photobucket.com/user/Alejandro_Sanchez_Cubel/media/Retr0bright/20141102_191247_zpsun5ewpqw.jpg.html)
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Yo de momento haria solo la carcasa del teclado. Las teclas parecen estar bien y la carcasa de la unidad central quizas necesite una buena sesion de esponja de 'borrador magico'.
Si le pones la Gotek, flasheala tu y no se la compres a ninguno de los revendedores/aprovechados >:(
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Yo de momento haria solo la carcasa del teclado. Las teclas parecen estar bien y la carcasa de la unidad central quizas necesite una buena sesion de esponja de 'borrador magico'.
Tengo un borrador mágico de Mister Proper, ¿es ése?
Por lo que he leído "erosiona" las capas superiores, así que no hay que pasarse. ¿Me aconsejas cómo aplicarlo?
Si le pones la Gotek, flasheala tu y no se la compres a ninguno de los revendedores/aprovechados >:(
He comprado una en Amibay con los cables para flashear, para tener una que sepa que funciona.
Aparte de esa, tengo que poner una en un A1200 (que va además con una aceleradora y un HD CF que me han preparado los de Amigastore) y un amigo tiene otros dos A1200, así que esas ya las vamos a flashear.
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Yo he usado diferentes marcas de borradores magicos y son basicamente todos iguales. Es una esponja que tiene propiedades abrasivas.
Yo lo que suelo hacer es sumergir la pieza en un recipiente con agua caliente y detergente (da igual cual, normalmente el que tenga mejor olor :) ) y a frotar. Por mucho que frotes yo no he visto nunca desperfectos aunque tendria cuidado si hay alguna zona serigrafiada o con piezas metalicas.
No deja de ser una lija pero muy, muy fina.
Ten en cuenta que la Gotek no carga el Kickstart en el A1000, al menos la ultima vez que me interese por el tema era asi. Si el autor no se hubiera mosqueado con los revendedores posiblemente estaria solucionado esto y el resto de incompatibilidades que aun tiene...
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Ya si tengo una unidad externa y quería prepararlo para poder usarla como DF0
De todas maneras ando detrás de un kickstart switcher pero el tipo que los hace está muy liado.
Pues me alegro de poder dar salida al borrador mágico.
Por cierto, ¿para las teclas (el A1200 está estupendo menos las teclas) qué recomiendas?
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Para las teclas usa el agua oxigenada. Yo lo suelo hacer mucho con las de C64 y suelen quedar bien ademas de que apenas se deterioran con el tiempo.
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Marcos, ya la última ;)
Me sugieres cómo quitar las teclas (de un A1000 y de un A1200)
Por lo que he leído es a "palanca" con un destornillador.
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Si, solo estan sujetas a presion.
Pero usa algo de plastico para hacer palanca porque de metal puedes producir marcas en las teclas.
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Yo para sacarlas uso 2 destornilladores finos, a la vez, uno por cada lado
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¿Pero no hay muelles que salgan disparados o cosas así?
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El el C64 no los perderás y no tienen mucha fuerza, son grandes. En el Amiga 1200, no se como será en el 500, las teclas anchas ( espacio, enter y algunas mas) llevan unas piezas de plástico negras, que se unen mediante una varilla a la base, con las que si tendrás que ir con cuidado con no perderlas.
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En el Amiga 1200 es exactamente igual.
El truco que me ha funcionado a mi es usar dos destornilladores planos y CON CUIDADO Y MUY LENTAMENTE hacer palanca con los dos al mismo tiempo hasta que oigas "click" y ya veas que se ha separado la tecla. Es muy importante hacerlo con los dos destornilladores al mismo tiempo, si no lo que pasará es que romperas la pestaña dentro de la tecla. Lo de lentamente es para que vayas viendo si te desvías de la primera premisa y que la tecla y el muelle no salte por los aires.
La piezita metálica en la reclas enter y espacio hay que separarla de la placa, no de la tecla. Va encajada en una muesca de la que es fácilmente sacarla con una pinza o palanquita curva, como esas de los kits de 4 diferentes que se venden en las ferreterías.
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Gracias por los consejos. No tenía ni idea de que había teclas especiales.
Voy a buscarme un videotutorial también, que yo me conozco!
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